2004年，近1亿元的销售额，这个业绩在汉派中属前几名，但对曾有过2.8亿元年销售额的太和服饰来说，这个数字多少有些尴尬。对此，罗虎平毫不避讳：“从2000年开始，太和确实放慢了前进的步伐。”

罗虎平总结，太和的“沉默”既有外因也有内因。

“先，服装市场竞争日益激烈，国外品牌的快速进入，带来了成套、成熟的品牌服务理念和推广方式，我们没有任何经验可比。第二，市场变化非常快，我们没有摸透消费者‘喜新厌旧’的消费心理周期，没跟上个性化的需求。但这些只是外因。

从几千万元一跃而上两亿元，分公司数量急剧膨胀，几乎在一夜之间就铺了20家。然而，我们的管理没跟上，管理上的漏洞导致了终端服务的公关危机。数量扩张的代价往往是品牌的下沉。这是内因。”

“我们仍是中国度的女装品牌，”罗虎平充满信心地说，“几年的沉默并没有伤到太和的元气。”

太和已走过了16年的历史，从1997年聘请影视瞿颖在**黄金时段代言后，一炮打响，风光更胜一筹地在国内女装市场驰骋了三年多。“虽然如今的太和已经没有往日的霸气，但我敢说，太和的品牌影响力仍然是中国女装的名”。

“太和一直坚持用品质说话，我们是汉派服装中打折少的品牌。多年来，我们通过代理国内外品牌也借鉴到一些经营女装的经验，即坚持不追单，维系品牌价值。严格来说，经过了‘原始积累’，太和还是非常有底子的”。

在汉派服装中，太和属于贵族型的，质料上乘，但价格不菲，标价上千元的也很常见。

在国内服装行业中，太和曾做过很多创举。

罗虎平介绍，1994年，太和在国内的服装销售中，率先采用了特许加盟的形式，实现迅速融资扩张。1997年，巨资竞标**黄金时段，是国内家通过电视广告形式推广品牌的服装企业。

“太和还被誉为服装界的黄埔军校，我们至少造就了100多名实现梦想。因为太和的经营、管理理念很新：家用特许加盟来扩展市场，率先建设自营店，高薪聘请香港设计师担任设计总监……许多服装企业派人来取经。不少从太和出来的人，到其他企业后都有不俗表现。太和的一个普通打版师，到另一家服装企业后成了他们的设计总监”。

这些“惊人之举”，让太和取得了不俗的市场表现，至今还有很多企业在模仿太和多年前的做法。“可以说，16年后太和能够坚持下来，并且仍是汉派服装的领跑者之一”。

记者在采访中发现一个有趣的现象：太和似乎刻意与其他汉派服装“划清界限”。比如，在商场里和其他汉派专柜保持一定距离。

罗虎平说，太和在时尚潮流走向上，一直是非常法国化的中性路线，“将国内外时尚之都巴黎搬到中国”一直是太和永不放弃的梦想。因为这个梦想，在时下服装只敢掺入少数巴黎流行色的情况下，太和服装却将整盘货全部采用巴黎流行色。

“因为我们相信，服装靠的不是打折，而是拥有永不落后的品牌风尚，不断诠释国内外流行趋势，才能在服装业中永不落伍，才能造就真正的，更重要的是永远无愧于热情拥戴和追随自己的消费者!”

罗虎平告诉记者，为了提高公司的设计能力，他们高薪聘请法国和香港的服装设计师坐镇。今年4月，太和将设计中心建在了深圳。“一方面捕获的潮流信息，另一方面锻炼太和的‘薄弱环节’，在春夏款服装上多做文章，优化全盘设计，以取得更大的突破。五年内，将太和打造成国内女装。”